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中國服裝“御寒”

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　  本來準備休年假的，看來要泡湯了。”江蘇常熟一家經編企業車間負責人許強（化名）“十一”之后幾乎就沒休息過，連周末也在值班。
　  
　  在許強的描述中，他所在公司今年的情形為：上半年生意比較淡，最差的是3~5月份，不僅訂單下降兩成左右，生產線也沒有完全打開，開工率基本上是80%；然而，下半年起，訂單明顯多起來。
　  
　  不久前，82家紡織服裝公司公布了今年三季度財報，其中有68家實現盈利。單從此數據看，紡織服裝行業似已逐漸走出金融危機的陰霾。
　  
　  然而，剛閉幕的廣交會的數據顯示，紡織服裝成交下降15.5%，從大類商品訂單情況看，除家用紡織品訂單和男女裝同比為增長外，其他類別訂單量環比呈較大幅度下降。
　  
　  第一紡織網總編汪前進對《第一財經日報》記者分析，紡織服裝行業正經歷一個不斷優勝劣汰、兩極分化的過程。
　  
　  “兩極”趨勢
　  
　  “十一”之后，許強所在公司開始滿負荷生產。
　  
　  據他預計，這種情況會持續到年底。全年預測，公司業績可能與去年持平，雖然國內總體增幅不大，但出口業務比去年約增加了20%。
　  
　  由于較高的科技含量和生產效率，以及獨特的產品性能，經編業一直被譽為紡織行業中的高地。許強供職的這家企業是經編業中規模較大的一家。因此，在行業整體低迷的環境下，他們公司情況相對較好。這是最讓許強感到慶幸的。
　  
　  但不少企業并沒有那么樂觀。
　  
　  位于浙江湖州南潯區重兆絲綢工業園區內、以生產絲綢與面料為主的一家企業，中等規模，2008年前在業內還小有名氣，每年能保持一定速度增長。不過，自金融危機之后，該企業日子就越來越不好過。今年，這家企業的負責人王女士還產生過“關廠”的念頭。她說，以前公司有上百臺絲機，現在連50臺都不到，賣都不見得能賣出去。“各種成本在上漲，公司完全沒利潤，貸款利息又高，庫存多，訂單也沒有可持續性，今年虧損是鐵板釘釘的事。”
　  
　  這是兩家比較典型的企業，也是今年，尤其三季度以來，紡織服裝行業兩極分化的一個縮影。
　  
　  根據紡織服裝行業公司公布的今年三季度財報，雖然有68家上市公司實現盈利，但實現業績增長的僅為43家，其余企業雖實現盈利但增速出現下滑。
　  
　  還有一個明顯的現象是，上游紡織企業大多不如下游服裝企業，服裝企業中，運動休閑類的企業又不及品牌服裝企業的情況好。
　  
　  以前三季度凈利潤居紡織服裝板塊之首的雅戈爾（600177.SH）為例。這是一家典型的“多元化”公司。2009年，雅戈爾地產業務在公司整體營收中的占比達42%；2010年雅戈爾地產業對營業總收入的貢獻高達47%，幾近半壁江山。
　  
　  但受累于始于2010年下半年的“史上最嚴厲的地產調控”,2011年雅戈爾總營收同比下滑20.49%；凈利潤同比下滑34.03%。雅戈爾因此也多次對外宣稱回歸主業，并稱服裝本來就是主業。
　  
　  中金公司對雅戈爾的研究報告稱，紡織服裝板塊業績同比增長30%。由此可見，“回歸”主業后，服裝業務的增長目前已明顯占據優勢，而此前一度拉動其增長的投資和地產兩項業務，已漸漸褪下光環。
　  
　  中金公司的報告還顯示，雅戈爾自有品牌服裝業務增長和收回服裝板塊少數股東權益是主因；紡織和服裝代工業務繼續收縮；自有品牌服裝業務收入前三季度增長13%，占紡織服裝板塊收入的比例同比提升至74%(2011年51%)。
　  
　  根據汪前進的分析，事實上，不是大企業的訂單出現問題，而是低端訂單產生轉移，中小企業原來主要是做代工的，和東南亞一些國家相比，競爭優勢越來越弱。
　  
　  高成本與訂單轉移
　  
　  企業競爭力減弱，與這幾年飛速上漲的原材料成本和人工成本不無關系。
　  
　  來自廣交會的數據分析顯示，有七個“影響出口成交的突出問題”，其中兩點是：中低檔產品訂單向東南亞新興紡織服裝業國家轉移；國內棉花價格高于國際市場4000元/噸以上，直接影響產品價格和競爭力。
　  
　  許強就對本報記者說，僅勞動力這塊，公司成本就增加了15%左右。
　  
　  當前，一個孟加拉車縫工的月薪為48美元（約300元人民幣），而中國的這一工種月薪為2500~3000元。
　  
　  此外，由于2011年以來，我國棉花價格經歷的一輪“過山車”行情，導致國內外棉價差距不斷擴大，在紡織品出口中占據較大比重的棉紡織品，因為原材料價格過高，導致出口數量大幅下挫。
　  
　  南通一家出口型服裝公司負責人就對記者表示，今年以來，公司生產所需的有機棉，不得不改從印度進口，每噸最多可節省2000元。
　  
　  出于成本考慮，國內一家知名男裝企業相關負責人今年上半年對記者說，公司正在考慮將服裝設計環節遷至意大利，還準備將部分生產加工業務也遷至歐洲，2015年前有可能會在意大利建成自己的海外中心。
　  
　  然而，這種因生產成本導致的產業轉移也引發了新的擔憂。自然之友等5家環保組織近日發布的報告就指出，勞動力密集型的成衣加工環節，能夠創造大量的就業崗位，能耗低，污染排放量少，正在慢慢轉出中國，而印染整理卻進一步集中于中國，這個環節屬于資本密集型，水耗、能耗高，污染排放量很大。
　  
　  對此，汪前進認為，產業轉移雖然是大勢所趨，但由于孟加拉、越南等國人口有限，服裝產能亦有限，對比中國龐大的生產與出口，轉移的總量是有限的。
　  
　  一家上海企業的董事長剛參加完廣交會。他是中國主要服裝出口商之一。他告訴記者，公司在手訂單不超過3個月，而正常年景服裝企業在手訂單一般排到6個月。他稱，這種低迷的狀況恐怕還會維持兩年。因為外部需求疲軟，自去年下半年以來，公司產品不得不降價10%來確保出口。
　  
　  來自剛閉幕的廣交會的信息也顯示，6個月以內的中、短訂單占比達86.6%，增加了0.3個百分點。
　  
　  去庫存之憂
　  
　  雖然相比紡織業而言，下游服裝企業日子稍微好過一些，但它們也有自己的困擾，即庫存。
　  
　  同花順統計數據顯示，僅從今年上半年看，紡織服裝板塊80多家上市公司庫存合計高達671.66億元。
　  
　  尤其是大眾化的休閑服飾、運動服飾更是逃不開高庫存的折磨。而一些定位中高端的品牌服裝企業情況就好多了。
　  
　  不過，很多企業也意識到，早年大批量、大流通、低價格等簡單粗放的擴張方式在現在已不再適用，市場不是靜態的，過去成功的模式現在很難被復制。
　  
　  于是，很多企業在經營方式和產品線的調整上開始不同的嘗試。
　  
　  比如，有些企業努力打破單一產品結構，不斷擴充產品品類。曾經的男褲專家九牧王，近年來就在逐漸降低男褲業務的比重，轉而推出各式男裝產品。
　  
　  更多企業則是在渠道拓展上下功夫。比如，國內羽絨服老大波司登（03998.HK）通過在倫敦開出其歐洲的首家旗艦店發力海外市場。不少體育運動品牌，則是通過開拓國內二三線，甚至四五線市場來獲得更廣泛的消費群體。
　  
　  許強對明年的形勢相當樂觀：“目前我們的產品已經在英國打開了市場，明年的出口肯定不會比今年差。最壞的日子都挺過去了，未來只有越來越好。”